De designer van de clubjongen kleedt de machtigste vrouwen in de Amerikaanse politiek

Van: 25 februari 2021 Scarlett Conlon, CNN

(Web: https://edition.cnn.com/style/article/max-mara-milan-fashion-week-ian-griffiths-interview/index.html)

(Credit: Andrew Harnik/AP)

Er zijn momenten in de carrière van elke succesvolle ontwerper dat ze iets vinden dat ze hebben gemaakt in het middelpunt van een virale sensatie.Voor Max Mara's creatief directeur, Ian Griffiths, was de ontdekking dat voorzitter van het Huis Nancy Pelosi een wereldwijde razernij had veroorzaakt door zijn rode "Fire Coat" te dragen voor haar beruchte confrontatie met Donald Trump in 2018, een van die momenten.Het was echter niet helemaal zoals hij zich had voorgesteld.

"Dat geeft je een idee van hoe het uit de lucht kwam vallen."

Het moment heeft de nuchtere Griffiths misschien overrompeld, maar Max Mara was niet bepaald een linksveldkeuze voor Pelosi, die dezelfde jas had gedragen bij de tweede inauguratie van president Obama in 2013. Het Italiaanse merk, dat beroemd is om zijn kameel coats en viert zijn 70e verjaardag dit jaar, heeft altijd in het teken gestaan ​​van "het maken van echte kleding voor echte vrouwen", zegt de in Engeland geboren Griffiths, die in 1987 direct na school bij het label kwam en daar sindsdien is gebleven.

(Nancy Pelosi draagt ​​Max Mara. Credits: Marvin Joseph/The Washington Post/Getty Images)

De ontwerper herinnerde zich een vroege ontmoeting met de overleden oprichter van het merk, Achille Maramotti: “Hij vertelde (me) dat het altijd zijn bedoeling was om de vrouw van de plaatselijke dokter of advocaat te kleden;hij was helemaal niet geïnteresseerd in het kleden van prinsessen of gravinnen in Rome.Hij koos zo wijs omdat in de afgelopen 70 jaar die vrouwen (zijn opgestaan) en Max Mara met hen meeging.Nu zijn ze in plaats van de vrouw van de dokter de dokter, zo niet de directeur van (een) volledig zorgfonds.“

(Britse stijl met een Italiaans accent, de AW21-collectie van Max Mara is voor de "self-made queens", schrijft de shownotities. Credit: Max Mara)

Griffiths kan Kamala Harris rekenen tot de hoogvliegende vrouwen die zijn creaties bewonderen.De Amerikaanse vice-president haalde afgelopen november de krantenkoppen voor het merk toen ze werd gefotografeerd terwijl ze een van de grijze, op het leger geïnspireerde 'Deborah'-jassen droeg op het campagnepad in Philadelphia.

"Ze zag eruit als een figuur uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, met de vlaggen op de achtergrond en haar arm in de lucht geheven... het was zo'n krachtig beeld", zei Griffiths.Met zowel Harris als Pelosi, vervolgde hij, "het leek erop dat ze (de jassen) niet alleen droegen als een hulpmiddel, maar op een manier die echt een statement maakte (en) als een voertuig om iets te zeggen waar ik het absoluut mee eens ben."Het was, gaf hij toe, ongelooflijk lonend.

(Vice-president Kamala Harris spreekt tijdens een drive-in-bijeenkomst om te stemmen in Philadelphia, 2020. Krediet: Michael Perez/AP)

Het vieren van een erfenis

Griffiths erkent het jubileum van het merk dit jaar door hulde te brengen aan sterke, onafhankelijke vrouwen zoals Harris en Pelosi.In overeenstemming met de oorspronkelijke visie van Maramotti, houdt hij zich misschien niet per se bezig met royalty's, maar hij is van plan kleding te maken om vrouwen in staat te stellen de wereld te regeren.

Het lijkt niet meer dan passend dat Griffiths Max Mara helpt om zijn 70e verjaardag te vieren met een speciale jubileumcollectie.De herfst-winter 2021-lijn, die donderdag digitaal werd onthuld tijdens de Milan Fashion week, is net zo krachtig als men van het Italiaanse label gewend is.

"Terwijl ik deze geweldige gebeurtenis vierde, dacht ik aan de Max Mara-vrouw als een triomferende zelfgemaakte koningin in een moment van vreugde bij haar beklimming", zei hij enthousiast.

De digitale presentatie ging van startmet beelden achter de schermen van een model dat wordt omhuld met een Max Mara-jas voordat het de ronde landingsbaan in de Triennale di Milano betreedt.De imposante gebogen ruimte, die Griffiths deed denken aan Regent Street in Londen, was versierd met vlaggen met symbolen uit het archief van het merk om de smaak van een kroning of parade te geven.Onder de symbolen bevond zich een retro-uitroepteken dat de ontwerper ontdekte op Max Mara-advertenties uit de jaren 50 uit het archief van het merk

Het symbool "bevat de hele geest van de collectie", zei hij."Hoe (anders) omschrijf je het gevoel van opwinding en het epische avontuur van deze 70-jarige beklimming?"

Sinds het begin in 1951 was Max Mara geobsedeerd door een liefde voor alles wat "authentiek - grenzend aan excentriek - Brits is", voegde Griffiths eraan toe.Voor deze collectie keek hij naar tractorrijdende, helikoptersturende, baanbrekende vrouwen via kilts (“traditioneel maar ook geworteld in de punkcultuur”);gewatteerde jassen gemaakt van puur kamelenhaar;utilitaire jassen uitgevoerd in weelderige alpaca;organza-overhemden "die dramatisch zwierig zijn";en stevige sokken en wandelschoenen.

(Volgens de shownotes is de collectie een "urban country-mix" met cocooning aran-breisels en slouchy tartan-rokken. Credit: Max Mara)

Het is een verzameling van 'niet-conservatieve klassiekers', legde hij uit, wat ook een passende beschrijving is van de ontwerper zelf.Griffiths, deels vrije geest, deels typische heer, is een voormalige clubjongen die creatieve commandant is geworden van een van 's werelds oudste, meest verfijnde luxehuizen - en hij heeft een charmante voorliefde voor pochetten.Aangezien hij het grootste deel van de Britse Covid-19-lockdown doorbracht in zijn huis op het platteland van Suffolk, lijken de landelijke inspiraties van zijn collectie des te persoonlijker.

"Het is onvermijdelijk dat veel van mijn verhaal daarin terechtkomt", zei hij, wijzend op de recente foto's op zijn Instagram-account.“Die beelden van mijn ervaringen in de zomer op het platteland, lange wandelingen maken met mijn honden, de manier waarop ik me 30 jaar geleden kleedde, de punkcultuur, het idee van een onafhankelijke rebelse geest, weigeren conventies te accepteren — ze zijn allemaal ideeën die centraal staan ​​in mijn denken.In de eerste plaats kanaliseer ik het echter zodat het de Max Mara-vrouw aanspreekt, want het draait allemaal om haar.”

(De nieuwe collectie die tijdens de Milan Fashion Week wordt getoond, is een nieuwe interpretatie van Max Mara's kenmerkende kameeljas. Credit: Max Mara)

De impact van de pandemie op de klanten van Max Mara was ook een belangrijke overweging, zei Griffiths.

"Het heeft me heel hard doen nadenken over wie (zij is) en de worstelingen die ze heeft doorgemaakt nog meer waarderen, die door wat er het afgelopen jaar is gebeurd, nog scherper zijn geworden", zei hij.“Ik wil haar laten zien dat ze triomfantelijk uit deze ontberingen komt.

"Het is ons 70-jarig jubileum, maar het is ook een collectie die is getimed voor een moment volgende winter, 2021, wanneer overal ter wereld de beperkingen worden opgeheven en mensen kunnen genieten van de wereld waarin ze leven en feest kunnen vieren."

De komende collectie is, zo bevestigde hij, "in zekere zin dubbel feest".In het enthousiasme van Griffiths voor ontwerp, kleermakersexpressie en hoop heeft Max Mara ook veel te vieren.